Baikal IZH 46M

La poignée est adaptable en hauteur (talon glissant avec une vis). Mais cela n'empêche pas de rajouter de la pâte à bois ou de raboter la crosse là où nécessaire. Cela permet, à la longue d'avoir une crosse qui s'adapte parfaitement à sa main, tout en respectant les règles (pas de retour sur la paume de la main, repose pouce libre, etc...)
Pour les matériaux, j'ai innové (depuis 2 ans) en mettant de la pâte à modeler synthétique, à la place du synthobois traditionnel. 9a marche aussi bien.
Deux éléments qui peuvent vous aider :
- limage de la crosse : plus précisément pour marquer l'empreinte des phalanges dans la crosse, lorsque celles-ci se replient pour tenir la crosse. Egalement pour égaliser les rebords des éléments de la crosse.
- Remplissage : plus précisément, pour remplir le creux de la paume lorsque la main se replie pour tenir la crosse. C'est pour remplir les espaces entre la crosse (l'arme) et la main lors du départ. Réduire le risque de vibrations pouvant générer des écarts.
Personnellement, le rempli le repose pouce pour l'adapter à celui-ci tout en évitant le retour qui existerait sur un pistolet libre. Mais, la pratique de cette discipline (pistolet libre) est utile pour "améliorer " la poignée.
De plus, le Baïkal, permet de régler la détente, non seulement en poids, mais également en positionnement vis-a-vis de l'index (plus ou moins rapproché ou éloigné ...) sur la queue de détente. Permettre un lâcher qui évite des écarts dus à des mouvements parasites entre détente et action de pression, est grandement facilité par cette action sur la queue de détente.

Merci pour ces précisions ....le réglage de la détente ne laisse pas de doute sur la destination de ce pistolet ...vous pourriez mettre quelques photos de votre réalisation pour mieux se rendre compte du travail réalisé ....cela met sur la voie de la procédure à suivre ....sans vouloir abuser !

Les photos (si elles passent bien) montrent les limites et acceptations des modifs apportées sur une crosse de 10m

Me dire si ces photos sont visibles sur le message, sinon, m'adresser un Message Privé avec votre adresse mail, je vous les adresserai directement, avec un peu plus de commentaires).
Bonne réception

En fait il y a 3 photos

Merci pour la photo ceci permet de mieux se rendre compte de l'apport et du retrait de matière ...

Est-ce que les deux autres photos y sont ?

C'est parfait en fait vous avez rajouté de la matière sur la partie de la crosse en contact avec la paume et retiré de la matière au niveau de la poignée en contact avec les phalanges ....

Crosse retirée ou crosse positionnée ? ...

Oui, pour permettre à toutes les parties de ma main (paumes et phalanges comprises) de rester en contact avec les crosse.

La crosse est restée positionnée pour savoir quoi ajouter comme matière au niveau du creux de la paume. Idem pour les premiers coups de lime pour les phalanges.
Ensuite retirée pour les quelques "corrections" de fignolage. Mais, basiquement, j'ai toujours travaillé avec les crosses positionnées, même avec l'Hammerlï 150. Non seulement positionnée, mais soi-même en position de visée avec l'arme pour bien adapter les rajouts et coups de lime. Ne pas être obligé de constater a posteriori que la crosse modifiée en dehors de l'arme a été trop modifiée et n'est plus trop "confortable" en tir.
Lorsque la pâte a séché (environ 24 heures), là je procède aux coups de lime nécessaire pour affiner ou rajouter un peu de pâte là où ça manquerait. Une bonne crosse n'est véritablement "finie" qu'au bout de plusieurs essais de tir en stand... Travaux à réaliser en inter saison de compétitions si l'on veut prendre son temps correctement.
Bon plaisir à tirer avec et bon "travaux" d'affinage de la crosse. ... mais tout compétiteur pistolier a vécu cette étape "fastidieuse" pour certains (moi je la trouve passionnante, car cela devient MA crosse) sait que cela prend du temps et de la minutie (parfois, un seul coup de lime est nécessaire pour améliorer la prise en mai, ou pour "se rassurer"?) pour faire "sa" crosse.

Aussi... Ne pas oublier de laisser un trou (tunnel) au dessus de chaque vis. Il faut bien être capable d'agir ensuite sur la crosse (laisser passer le tournevis) - voir la première photo...

Bonjour

je comprend mieux ......en revanche le bois ne me semble pas synthétique mais plutôt en lamellé de bouleau car c'est un bois bon marché avec de nombreuses qualités et surtout que l'on trouve à profusion en Russie ; Le talon réglable qui est quand à lui d'un seul petit bloc ....J'ai parcouru le net pour des tutoriels de réalisation d'une poignée ergonomique;  Ce n'est pas une mince affaire à réaliser sans un équipement adapté comme cette rigole car il faut une fraiseuse à colonne qui fait office de toupie défonceuse pour l'échelle ; Il y a bien des crosses en ventes, mais c'est dans les 200 euros .....pour la modification de celle existante, là en revanche, nombreuses méthodes sont retenues mais pas de tutoriels par étapes chronologiques ......Ce qui reste instructif c'est que lorsque l'on parcours la toile, on rebondit sur des informations en rapport avec ce Baïkal de Russie ,  sur des fournisseurs de  pièces détachées pour ce pistolet, des  occasions, des armes neuves avec des prix discount ....

fabriquer un talon amovible est assez compliqué car il faut insérer sur la crosse un rail sur lequel la tête de vis de serrage devra coulisser.
N'étant pas, particulièrement, bricoleur de ce niveau de finition, je me contenterai d'un talon fixe en hauteur et inclinaison vers le pontet. Puis, ce sera à la lime de faire son office pour l'adapter.
Comme on peut le voir sur la photo n° 3, même sur la crosse d'origine j'ai été obligé de limer le bois pour éviter que le rebord du talon ne me gêne au niveau de la pliure paume/poignet.
Avant d'acheter mon Feinwerkbeau 65, j'avais un Walther LP2, et j'avais, ainsi, amélioré sa prise en main....
Mais du temps est nécessaire et des essais en tir ont indispensables pour arriver une crosse bien adaptée à sa main.

Je suis tombé également sur un tutoriel vidéo sur la réalisation d'une poignée anatomique réalisée avec une pâte à chaud type cire qui se façonne avec un décapeur thermique et dont le résultat est très convaincant ....cela doit mûrir

Bon courage pour le bricolage et bons tirs

paul62 a écrit:Je suis tombé également sur un tutoriel vidéo sur la réalisation d'une poignée anatomique réalisée avec une pâte à chaud type cire qui se façonne avec un décapeur thermique et dont le résultat est très convaincant ....cela doit mûrir

hello
j'en suis a ma deuxième crosse anatomique faite maison et je ne suis pas convaincu par ces systèmes de pates durcissantes ,elle finiront par casser a la longue et leur poids n'est pas négligeable .
le bois se travaille bien pour peu que l'on soit un minimum outillé . je t'encourage a trouver le moyen de la faire toi même en bois, crois moi ce n'est pas une science .
la première je l'ai fait en pin massif (on va dire en bois de cagettes) parce que j'avais peur de me vautrer et de mettre quelques euros dans du bon bois mais finalement elle est très fonctionnelle .
la deuxième je suis en train de la réaliser en noyer ,c'est plus dur a travailler mais elle sera plus jolie et plus solide . quand on veut on peut

LEVY-BENCHETON Gabriel a écrit:Oui, pour permettre à toutes les parties de ma main (paumes et phalanges comprises) de rester en contact avec les crosse.

La crosse est restée positionnée pour savoir quoi ajouter comme matière au niveau du creux de la paume. Idem pour les premiers coups de lime pour les phalanges.
Ensuite retirée pour les quelques "corrections" de fignolage. Mais, basiquement, j'ai toujours travaillé avec les crosses positionnées, même avec l'Hammerlï 150. Non seulement positionnée, mais soi-même en position de visée avec l'arme pour bien adapter les rajouts et coups de lime. Ne pas être obligé de constater a posteriori que la crosse modifiée en dehors de l'arme a été trop modifiée et n'est plus trop "confortable" en tir.
Lorsque la pâte a séché (environ 24 heures), là je procède aux coups de lime nécessaire pour affiner ou rajouter un peu de pâte là où ça manquerait. Une bonne crosse n'est véritablement "finie" qu'au bout de plusieurs essais de tir en stand... Travaux à réaliser en inter saison de compétitions si l'on veut prendre son temps correctement.
Bon plaisir à tirer avec et bon "travaux" d'affinage de la crosse. ... mais tout compétiteur pistolier a vécu cette étape "fastidieuse" pour certains (moi je la trouve passionnante, car cela devient MA crosse) sait que cela prend du temps et de la minutie (parfois, un seul coup de lime est nécessaire pour améliorer la prise en mai, ou pour "se rassurer"?) pour faire "sa" crosse.

voila un point de vue que je partage entièrement
amicalement
cro

Les vieux tireurs "match" se reconnaîtront
on a tous bricolé sa crosse et parfois, avons été trop loin et raté ce qui était bien en voulant faire "mieux"....

Il faut que je me penche un minimum sur la question ....je serais plutôt aussi tenter de la fabriquer moi même mais je n'ai pas l'outillage pour un travail assez soigné ; Néanmoins, façonner celle fournie pour la faire à ma main, me semble plus a ma portée .....Autre question du béotien que je suis resté ; Pensez qu'il soit possible d'upgradé le pistolet en terme de puissance ?.....

Le ne pense pas, mais le plomb sort déjà à la bouche avec une vitesse de plus de 140m/s et près de 5 joules. Déjà assez puissant pour faire mal.

C'est une question que je me pose sur la dangerosité des pistolets 5 ou 7 joules. Est-ce que ça peut blesser quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un s'est déjà pris un plombs ?

ça peut tuer des nuisibles comme souris et autre rats...

pour des petits animaux certainement .....cela peut aussi crever un oeil mais il ne me semble pas que c'est une arme létale pour des grands animaux .....En fait, j'ai lu et je ne sais si c'est sur ce forum ou un autre que les compétiteurs déconseillés des pistolets en deçà de 150 ms pour la précision .. .

Une vitesse du plomb trop faible au sortir du canon peut être perturbé par des mouvements parasites du bras après le lâcher tant que le plomb est encore dans le canon.
140m/s pour un plomb match, me semble être suffisamment rapide pour permettre au plomb de sortir du canon sans perturbation liée à un mouvement post lâcher. Par contre faire un coup de doigt ou un lâcher quand le bras ou la position n'est pas stabilisé, cela n'évitera pas le gros écart  (puisque l'écart étant fait avant que le plomb ne soit lâché correctement)...
Question arme létale ou non, je ne crois pas que dans l'esprit des constructeurs, ce soit la vocation 1ère ou finale d'un pistolet 10m, construit pour faire de la compétition.
Par contre certaines carabines à air comprimé, peuvent avoir une puissance de plus de 20 joules, et des vitesses du plomb à la bouche de plus de 290m/s voir 300m/s... vitesse d'une bonne .22LR...mais avec la distance, le plomb est vite freiné par l'air traversé.

paul62 a écrit:Il faut que je me penche un minimum sur la question ....je serais plutôt aussi tenter de la fabriquer moi même mais je n'ai pas l'outillage pour un travail assez soigné ; Néanmoins, façonner celle fournie pour la faire à ma main, me semble plus a ma portée .....Autre question du béotien que je suis resté ; Pensez qu'il soit possible d'upgradé le pistolet en terme de puissance ?.....

hello
faire une crosse n'est pas mission impossible il te faudra seulement plus ou moins de temps selon l'outillage que tu as a disposition . voici celle que je suis en train de réaliser pour mon ARTEMIS CP 2 . je n'ai pas encore fini de modifier ce pistolet . il me reste a refaire un pontet ,une détente orientable et faire usiner un canon un peu plus long . pour le moment j'en suis a 120,00 d'achat du pistolet .il me faudra juste donner un billet a l'usineur ,tout le reste je le fais avec ce que j'ai dans mon atelier. ma crosse n'est pas encore terminée ,il reste de l'affinage mais ça progresse bien quand je n'envoie pas des scud en orbite autour du visuel de la cible . mais pour le tir au pistolet a dix mètres je suis débutant
 

Bravo. Apparemment, la crosse semble être en 1 seul morceau? C'est à dire que la carcasse de l'arme constituant la poignée est glissée dans la poignée? La crosse ne semble pas constituée de deux parties réunies par une ou deux vis... Sacré boulot pour évider une crosse "sabot"... outillage adéquat, savoir faire et patience. Bravo, encore une fois, 120 euros c'est peu cher, mais quand même plus qu'une boîte de synthobois (quand on n'est pas bricoleur, comme bibi),

hello
il ne faut pas se fier aux apparences
cette crosse est réalisée en trois parties plus le repose paume .les trois parties sont collées entre elles .le repose paume est ajustable .environ 25 heures de travail   
j'ai utilisé une perceuse a colonne avec une fraise carbure ,des forets et un dremel . j'ai empreinté une ponceuse de table a un voisin ce qui m'a fait gagner pas mal de temps mais on peux très bien faire tout ça avec des ciseaux a bois ,des limes , du papier a poncer de la toile émeri et des forets .
je n'en suis pas a ma première .
celle ci est en noyer . la première je l'ai fait en sapin car je n'avais rien d'autre a dispo et je ne savais pas ou je m'aventurai donc je n'ai pas voulu investir de trop mais c'est une réussite .
l'arme a pas cher est customisable ,elle envoie 7 joules pour une autonomie de 80 plombs avec une sparclette CO2.je n'en ferai pas un pistolet de match mais il est quand même bien précis et c'est le mien ,il est toujours dispo et réglé .
j'envisage sérieusement l'achat du Baïkal pour me faire plaisir et ensuite un Zoraki en 5,5 pour du tir a 25 m car je n'ai pas envie de m'emmerder avec une catégorie B pour rester au tir de loisir.